追忆燕园的美食，是极需要码字能力的，因为这里的美食实在太多；同时也是极度消耗情愫的，因为食物总是关联着一些人和事。然而总是在不经意间，这些关于燕园美食的气味就常常从脑海中飘逸出来。
随着时空的流转，北大的美食从单一到丰富，静静地与灼灼光华的青春年华一起在心底闪亮。拥有过的人这样说着与它的故事——当时沙滩北大有好几个伙食团，都是学生自办。有“米饭膳团”、“馒头膳团”、“丝糕膳团”和“窝头膳团”之分。主食不同，副食亦有异，收费自然也不一样。我吃了整整一年的丝糕膳团，算是三流的了。不过直到现在我还怀念着几十年前的丝糕。丝糕膳团的水平当然是不高的，有时馋狠了就不免产生打打“牙祭”的欲望。有的同学有家教收入，有的同学有稿费收入，有的同学还有商业活动的收入或较丰的家庭接济，一旦打听清楚了，就会掀起一股小小的“共产风”、“吃大户”，小焉者炒饼、烩饼、锅贴、炸酱面不在话下，较高级的如东安市场里的上海馆子五芳斋之类也是光顾过的。零食自然也是吃的，花生、瓜子、糖炒栗子、烤白薯，计算起来好像都比现在便宜得多。清晨较本部分松公府大门前有一溜摆开的早点摊，豆浆、牛奶、油茶、油饼、油条、炸糕，应有尽有，也不贵。三更半夜在西斋门口还有馄饨面挑子，敲着木梆叫卖，数九寒冬的雪夜，小油灯或小电石灯光里，热气腾腾，真能让人顿生卖火柴小女孩看到烧鹅时的感觉……我是物理系52级的学生，56年毕业。在四年学习期间前三年的伙食是免费的，由国家负担。我记得在前三年的学习中，吃过两、三次油焖大虾。打饭时食堂师傅给每人一大勺，是纯大虾没有辅料。大虾是红红的、油油的、香喷喷的，吃起来美味极了。令人印象深刻。六十年过去了都没有忘怀。
我的中小学阶段是在四川重庆度过的，从来没有见过大虾。读初中时住校，由于淘气，周末常和几个同学到小河沟里捞小虾米，像现在的虾皮那么大，两公分大的小虾也有，但很少。捞起来的小虾由大一点的同学做熟了大家分享。什么味道一点印象也没有了。只是好玩而已。什么？窝窝头也算是北大美食！是的，窝窝头就是我记忆中的北大美食。1963年，我从四川北部一个偏僻的县城中学考入北京大学物理系。那是一个刚从3年灾害中缓过气来的年代。在我上中学时，吃不饱饭是常态。最困难的时候，一天只能喝上两碗稀饭，早上起床后早自习、上两节课，10点钟喝一碗稀饭，然后上5节课、一节课外活动，下午4点钟又是一碗稀饭管到第二天上午10点。肚子经常饿得“咕咕”叫，能饱饱地吃上一顿饭，是一种奢望，更不要说什么美食了。一个连县城都没离开过的农村孩子，一步登天，进了北大，什么都新鲜，自不必说。但是最让人难以忘怀的是在北大可以吃饱饭了，而北大学生第一食堂（大饭厅）的窝窝头则让我终生难忘。
窝窝头，黄澄澄的玉米面窝窝头，在四川没有这东西。圆锥状的窝窝头，底部确有一个窝窝。吃起来有嚼劲，一顿饭如果有两个窝窝头，再加一碗粥、一份有点油水的菜，吃得饱饱的，感觉别说有多好了。窝窝头还有一个重要特点，就是耐饿，也就是在胃里待的时间长。对于食品短缺的年代，这个优点就不用多说了。那时口腹之欲的档次用“美食”这个词有点勉强。学校食堂里的“好菜”就是指菜里有点肉而已，真正让人垂涎欲滴的“美食”是饭馆里那种油大肉多且肥的菜，可当时校园里又没有餐馆，要想解解馋，就只能到学校南墙外马路对面的“长征食堂”去。这家被北大学生亲切地称为“学七食堂”的国营饭馆，不仅离北大近，也曾与北大共患难。“文革”武斗高潮那会儿，戴着钢盔、拿着长矛的学生甚至从对面宿舍楼冲过来成笸罗地抢运馒头。可以说，至今我口味中朴素的一部分是插队时形成的，比较奢侈的一部分是长征食堂塑造的。当年我最常点的三个菜是溜肉片、蕃茄肉片、溜肝尖，它们依次也是菜谱上最便宜的三个肉菜。读研究生谈女朋友的时候，我兜里有三元钱也敢请她下饭馆。我会先礼貌地请对方点菜，然后再点出自己心中有数的那几样菜。当然，万一对方真的点了红烧鱼之类的话，我就只好借故回学校借钱去了。
到北京才一学期，再回老家，普通话已经呱呱叫，那个头也蹿了好几公分。从前高中时班里排队，二十来个女生，我总是排在前四名。在北京一待，回家再一看老同学，她们倒矮下去了。刚到北京时，看见那黄黄的、稠稠的糊糊，闻着那怪怪的味道，尝也没尝，就把它给倒了。倒完了，手里还有半个馒头，半块酱豆腐，任是饥肠辘辘，也还是咽不下去。每个月只有六斤米票，只能保证每天中午可以吃二两米饭。偶尔有米粥，买了米粥，就有一天中午吃不成那二两米饭了，只好用饺子或馒头代替。然而，入乡随俗，饿久了，那棒子面儿也能喝了，反正也没有别的选择。喝着喝着，竟喝出一种香味。后来也学会吃那硕大无朋的油饼。那油饼，摊开来大概有一尺长，半尺宽，刚从油锅里出来，热热地冒气儿，焦黄地放光；一碗金黄的、稀稠适中的棒子面儿，再配上半块酱豆腐，吃完了，就足够抵挡上午那四节枯燥无味的必修课了。首先想到的是学一的鱼香肉丝。它的配料是白菜叶子，切成细丝，极好看的绿和白，跟煸得酥脆的肉丝和鱼香料炒在一起，明媚得如同青春。这道菜里的用料都很新鲜，这是好吃的前提。鱼香肉丝是北京最常见的菜，也是留学生汉语口语练习时能脱口而出的菜名，但我后来几乎没有吃到有白菜丝的鱼香肉丝，做得好的亦从未达到学一的水平。学一还有一道经典名吃：酱肘子。每次师傅总是现场从肘子上把肉剔下来，在案板上剁碎，其运刀之快，总使人担心他的指头也要成为我们的食物。每次排在前头的同学当着众人的面浇上又香又辣的调料，后面的人就不由得喉头耸动……大师傅把刚饧好的面疙瘩摁在案板上，顺着案板继续揉面，直到把面揉成约半米长、碗口粗细为止。一个扬手，那案板已被师傅架上左肩，一片片雪白的面条已经往锅里窜了。这边大锅还在“咕嘟、咕嘟”冒泡，那边流着口水等面的同学都排到面食部门口了。饿着肚子等面是最煎熬的时刻了。吃刀削面的人又多，煮面速度似乎永远也赶不上队伍增长的速度。排队的时候，服务员得记住每个人刷卡没有、谁先谁后，还要问清楚每个人的喜好。有时候人一多，先来的等半天没吃上面、后来的却一下领了面走了，难免会引起争执。那个时候面食部有个服务员，我们管她叫“记忆力mm”。无论人有多少，只要你在她那儿报清楚喜好、刷好了卡，就大可放心坐下等位，等着她按顺序发面。谁先谁后，谁要大碗小碗、加哪种卤、加不加鸡蛋，甚至哪位同学不要香菜，“记忆力mm”从来没记错过。如果你是常客，只要你往那儿一站，她就能准确报出你的口味，末了再加一句：“是吧？”那一年评选“十佳服务员”，“记忆力mm”以超高的人气荣登榜首，还登上了那年大讲堂新年晚会的舞台。不知“小丸子”在学一的经济窗口中生活了多久，反正自从与我相遇，我就从来没想过再让她孤独一个人。不过大多数情况是每当我去的稍微晚一点，小丸子就被一抢而空，我便凄凄惨惨觉得这一顿没能满足，被深深的抛弃感所笼罩。小丸子在与我相见之前经历了许多道工序，我虽是一个只知食不知煮的懒姑娘，也能看出这其中的心思。丸子的肉比起饺子馅会更冗烂，但又保持了肉质的劲道，很像曾在广东时吃到的虾滑。肉酱经过厨师一定时间、力道均匀的搅拌，显现出一种奇特的油而不腻、细滑弹牙的口感。除去糖醋小丸子，其他菜品中的丸子多用人造肉丸做食材，所以你一定能一眼从各色菜品中认出她。小丸子的表皮经过了油炸，因此变得香脆可口。校园里炸丸子多见，可这么香脆的不多。素丸子炸过后捞在铁盘里，极易变凉，由脆变韧，油腻感骤升。糖醋小丸子与花椰菜炒在一起，棕白相间、明暗相较、冷暖协调，勾芡又显出一种润洁的晶莹，卖相自不必说。酱料中甜味与酸味精确配比，少盐多醋又十分健康。
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